Overtourism alle Lofoten (Norvegia artica)
Le splendide isole Lofoten in Norvegia sono diventate virali per il loro sole di mezzanotte. Ma mentre le isole affrontano per la prima volta un turismo di massa, i residenti hanno un messaggio importante per i visitatori.Situato a 300 km all'interno del Circolo Polare Artico, l'arcipelago norvegese delle Lofoten si erge imponente dal mare in un crescendo frastagliato e montuoso. I suoi paesaggi ultraterreni scolpiti dai ghiacciai e la magica luce del giorno estiva 24 ore su 24 hanno portato le isole a definirsi orgogliosamente " le isole più belle del mondo ". Ma è una sosta lungo la strada, non una vetta imponente o un fiordo maestoso, a convincermi di questo soprannome autoproclamato.
A pochi passi dal villaggio di Flakstad , sull'isola di Flakstadøya, scorgo una spiaggia dove l'acqua vira dal turchese al cristallino, lambendo rocce basaltiche e sabbia bianca come lo zucchero. È uno scenario più egeo che artico, finché non si vede la cresta di montagne scoscese che fluttua sopra il fiordo, con l'ultima neve aggrappata ai loro fianchi. Da fine maggio a fine luglio, le Lofoten sono immerse in una luce solare costante, e in questo sole estivo senza fine, i colori sembrano esaltati. Stando sulla sabbia, è difficile immaginare un posto più idilliaco.
La gente del posto mi dice che il sole 24 ore su 24 inonda queste isole di una luce unica e indica la pesca 24 ore su 24 e i tee time alle 2 di notte come esperienze estive per eccellenza. Ma i kayak solcano le acque in ogni stagione, e gli escursionisti vengono tutto l'anno per le viste panoramiche dalle cime delle montagne sui fiordi silenziosi e sui romantici villaggi costieri che caratterizzano le isole, alla ricerca del sole di mezzanotte o dell'aurora boreale. A volte, gli unici suoni in giro sono i richiami degli uccelli residenti sull'isola : aquile di mare, pulcinelle di mare e gazze marine.
Sovraturismo articoL'arcipelago delle Lofoten è composto da sette isole principali al largo della costa nord-occidentale della Norvegia. L'autostrada E10 attraversa l'arcipelago per quasi 175 km, collegando le cinque isole più grandi, Austvågøya, Vestvågøya, Moskenesøya, Flakstadøya e Gimsøya, con una serie di ponti e gallerie di straordinaria ingegneria, consentendo agli automobilisti di spostarsi facilmente tra le isole.
I visitatori non sono una novità. Le isole ospitavano il primo insediamento vichingo della Norvegia settentrionale , attirando commercianti da luoghi lontani come l'Islanda. Per secoli, decine di migliaia di marinai si sono recati qui ogni inverno per pescare il merluzzo artico, una tradizione che si riflette ancora oggi nei rorbuer rossi (capanne dei pescatori) che ora ospitano turisti invece che marinai.
Eppure, il turismo è arrivato tardi in questo remoto angolo di mondo. Ha iniziato a crescere in modo significativo solo negli ultimi 20 anni , inizialmente grazie al miglioramento dei collegamenti stradali e dei traghetti, per poi accelerare quando i social media hanno iniziato a mostrare gli splendidi paesaggi delle Lofoten a un pubblico globale. Ora la bellezza delle Lofoten non è più un segreto e quello che un tempo era un avamposto stagionale di sopravvivenza e commercio si è evoluto in una delle destinazioni più popolari della Norvegia . Nel 2023, le isole hanno accolto circa un milione di visitatori , ovvero circa 40 volte la popolazione permanente delle Lofoten, pari a 25.000 abitanti.
Ma con le ondate di calore europee che spingono i viaggiatori più a nord e i nuovi voli stagionali da Parigi, Francoforte e Zurigo lanciati lo scorso anno, il turismo è destinato a crescere ulteriormente. La debolezza della corona norvegese sta contribuendo a suggellare l'accordo.
Le residenti delle Lofoten, Astrid Haugen e Frida Berg, spiegano di essere orgogliose di condividere la loro casa e di accogliere con favore i posti di lavoro (e i nuovi bar e ristoranti) creati dal turismo, ma si chiedono se le infrastrutture possano tenere il passo. Temono anche che questo afflusso di visitatori possa danneggiare il paesaggio e il fragile ecosistema che rendono le Lofoten così speciali.
I visitatori non sono una novità. Le isole ospitavano il primo insediamento vichingo della Norvegia settentrionale , attirando commercianti da luoghi lontani come l'Islanda. Per secoli, decine di migliaia di marinai si sono recati qui ogni inverno per pescare il merluzzo artico, una tradizione che si riflette ancora oggi nei rorbuer rossi (capanne dei pescatori) che ora ospitano turisti invece che marinai.
Eppure, il turismo è arrivato tardi in questo remoto angolo di mondo. Ha iniziato a crescere in modo significativo solo negli ultimi 20 anni , inizialmente grazie al miglioramento dei collegamenti stradali e dei traghetti, per poi accelerare quando i social media hanno iniziato a mostrare gli splendidi paesaggi delle Lofoten a un pubblico globale. Ora la bellezza delle Lofoten non è più un segreto e quello che un tempo era un avamposto stagionale di sopravvivenza e commercio si è evoluto in una delle destinazioni più popolari della Norvegia . Nel 2023, le isole hanno accolto circa un milione di visitatori , ovvero circa 40 volte la popolazione permanente delle Lofoten, pari a 25.000 abitanti.
Ma con le ondate di calore europee che spingono i viaggiatori più a nord e i nuovi voli stagionali da Parigi, Francoforte e Zurigo lanciati lo scorso anno, il turismo è destinato a crescere ulteriormente. La debolezza della corona norvegese sta contribuendo a suggellare l'accordo.
Le residenti delle Lofoten, Astrid Haugen e Frida Berg, spiegano di essere orgogliose di condividere la loro casa e di accogliere con favore i posti di lavoro (e i nuovi bar e ristoranti) creati dal turismo, ma si chiedono se le infrastrutture possano tenere il passo. Temono anche che questo afflusso di visitatori possa danneggiare il paesaggio e il fragile ecosistema che rendono le Lofoten così speciali.
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Pianifica il tuo viaggio:
Pianifica il tuo viaggio:
Quando andare: da fine maggio a fine luglio per il sole di mezzanotte, crepuscolo perpetuo fino a metà agosto
Come arrivare: Bodø (1,5 ore di volo da Oslo) è il miglior punto di partenza per le Lofoten. Prendi un volo di 30 minuti per Svolvær o Leknes. In alternativa, noleggia un'auto e prendi il traghetto (3,5 ore).
Soggiorno: rorbuerat sul lungomare dell'Eliassen Rorbuer o vista a 360 gradi dallo Skata Hotel di Henningsvaer
Fare:
Escursioni serali – in montagna o lungo le spiagge
Lofoten Links : golf a mezzanotte in uno dei 100 migliori campi del mondo, secondo Golf Magazine
Museo vichingo di Lofotr : esperienze immersive nel sito di una casa lunga scavata
Pesca sportiva senza problemi : prova a cimentarti in una tradizione delle Lofoten
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"Quando viaggiavo all'estero e dicevo di essere delle Lofoten, la gente mi guardava inespressiva", racconta Haugen mentre passeggiamo sulla spiaggia. "Ora hanno visto le foto online e non riescono a credere che questa sia la mia visione quotidiana."
"Questo è parte del problema", aggiunge Berg. "Questa è casa nostra, non solo uno sfondo per un selfie su Facebook. Quando la gente getta rifiuti o blocca le strade, è davvero frustrante".
Molti residenti con cui parlo condividono questa frustrazione. Non sono solo infastiditi dal numero di visitatori, ma anche dal loro comportamento.
Ne ho visti molti esempi durante la mia settimana alle Lofoten. I camper si insinuano lungo le strette strade che costeggiano i fiordi per scattare una foto, incuranti del traffico alle loro spalle. Alle 20:00, la salita al parcheggio sulla vertiginosa montagna di Reinebringen assomiglia a un centro commerciale di periferia il Venerdì Nero, in contrasto con la tranquillità dell'ambiente circostante. Gruppi di turisti impazienti si riversano fuori, impazienti di affrontare i 1.978 gradini che li separano dal vertiginoso panorama della vetta.
Alcuni abitanti del posto ne hanno abbastanza. In una recente intervista radiofonica, il sindaco di Flakstad, Einar Benjaminson, ha messo in guardia dal cambiamento di opinione : "Dieci anni fa, forse il 2% dei nostri residenti non voleva il turismo. Ora è più vicino al 25%".
Una storia di due villaggi
Come in molte località turistiche, anche gli abitanti delle Lofoten sono frustrati dal fatto che un numero crescente di case venga acquistato da ricchi stranieri. Alcune vengono acquistate come case di villeggiatura stagionale o trasformate in alloggi a breve termine, svuotando i villaggi in inverno; in altre zone, interi insediamenti sono stati trasformati in eleganti resort.
Nusfjord , sulla costa meridionale delle Lofoten, è un esempio lampante di questo cambiamento. Lo storico villaggio di pescatori è un luogo da cartolina, con i suoi magazzini rossi e ocra arroccati su uno stretto istmo di fronte al mare, che sembrano congelati nel tempo sulle sue fondamenta del XIX secolo.
Alcuni abitanti del posto ne hanno abbastanza. In una recente intervista radiofonica, il sindaco di Flakstad, Einar Benjaminson, ha messo in guardia dal cambiamento di opinione : "Dieci anni fa, forse il 2% dei nostri residenti non voleva il turismo. Ora è più vicino al 25%".
Una storia di due villaggiCome in molte località turistiche, anche gli abitanti delle Lofoten sono frustrati dal fatto che un numero crescente di case venga acquistato da ricchi stranieri. Alcune vengono acquistate come case di villeggiatura stagionale o trasformate in alloggi a breve termine, svuotando i villaggi in inverno; in altre zone, interi insediamenti sono stati trasformati in eleganti resort.
Nusfjord , sulla costa meridionale delle Lofoten, è un esempio lampante di questo cambiamento. Lo storico villaggio di pescatori è un luogo da cartolina, con i suoi magazzini rossi e ocra arroccati su uno stretto istmo di fronte al mare, che sembrano congelati nel tempo sulle sue fondamenta del XIX secolo.
La popolazione permanente è 22. Il numero di turisti annuali è 90.000.
Dopo che l'industria ittica del villaggio si è spostata verso aree più popolate, il centro di Nusfjord è diventato Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco , unendo strutture ricettive turistiche a "un museo vivente dove è possibile toccare, sentire e respirare la storia della Norvegia costiera", secondo la storica locale Ingrid Larsen. Rimane una tappa assolutamente affascinante: il museo, ospitato in un'ex fabbrica di fegato di merluzzo, offre spunti sulla tradizione ittica del villaggio; l'emporio restaurato serve eccellenti panini alla cannella; e la passerella, con alle spalle una cresta grigia ondulata, è innegabilmente panoramica.
Erling Hansen, una guida turistica, comprende la preoccupazione della gente del posto, ma è pragmatico: "Senza turismo, probabilmente non ci sarebbe più nessun villaggio a Nusfjord".
Più tardi quel giorno a Henningsvær – a 80 km e diverse penisole di distanza da Nusfjord – il contrasto è netto. Anche alle 22:00, il villaggio brulica di vita, mentre gli abitanti si godono la luce prolungata del giorno. Gli adolescenti si riversano verso il campo da calcio illuminato, inverosimilmente arroccato su uno sperone roccioso . Due vicini dipingono le porte d'ingresso – uno di bianco, l'altro di blu – gesticolando a metà conversazione con pennelli gocciolanti.
Al porto, gli attrezzi sferragliano mentre i pescatori controllano le reti. "I pesci abboccano meglio a mezzanotte", dice uno con un sorriso.
Dopo che l'industria ittica del villaggio si è spostata verso aree più popolate, il centro di Nusfjord è diventato Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco , unendo strutture ricettive turistiche a "un museo vivente dove è possibile toccare, sentire e respirare la storia della Norvegia costiera", secondo la storica locale Ingrid Larsen. Rimane una tappa assolutamente affascinante: il museo, ospitato in un'ex fabbrica di fegato di merluzzo, offre spunti sulla tradizione ittica del villaggio; l'emporio restaurato serve eccellenti panini alla cannella; e la passerella, con alle spalle una cresta grigia ondulata, è innegabilmente panoramica.
Erling Hansen, una guida turistica, comprende la preoccupazione della gente del posto, ma è pragmatico: "Senza turismo, probabilmente non ci sarebbe più nessun villaggio a Nusfjord".
Più tardi quel giorno a Henningsvær – a 80 km e diverse penisole di distanza da Nusfjord – il contrasto è netto. Anche alle 22:00, il villaggio brulica di vita, mentre gli abitanti si godono la luce prolungata del giorno. Gli adolescenti si riversano verso il campo da calcio illuminato, inverosimilmente arroccato su uno sperone roccioso . Due vicini dipingono le porte d'ingresso – uno di bianco, l'altro di blu – gesticolando a metà conversazione con pennelli gocciolanti.
Al porto, gli attrezzi sferragliano mentre i pescatori controllano le reti. "I pesci abboccano meglio a mezzanotte", dice uno con un sorriso.
Il turismo sostiene il 19% dei posti di lavoro locali sulle isole. Le battute di pesca 24 ore su 24 offrono ai visitatori un assaggio della tradizione e alla gente del posto una nuova fonte di reddito. Il messaggio è chiaro: gli ospiti sono benvenuti, ma come dice Hansen, "Non siamo una specie di Disneyworld artico".
Una nuova strategia
All'inizio di quest'anno, il governo norvegese ha concesso ai comuni delle zone ad alta intensità turistica il diritto di introdurre una tassa di soggiorno. Le Lofoten prevedono di introdurla nel 2026. Le entrate contribuiranno a finanziare le infrastrutture sovraccariche, dai parcheggi aggiuntivi alla segnaletica dei sentieri che invita gli escursionisti a non abbandonare il sentiero, nel caso in cui i ripidi dislivelli non fossero abbastanza evidenti.
Il sindaco Benjaminson accoglie con favore l'alleggerimento del bilancio. "Non dobbiamo più scegliere tra ristrutturare una scuola o ripulire il terreno dopo i turisti", afferma seccamente.
Fa parte di una strategia più ampia e delicatamente persuasiva. Le campagne turistiche locali coinvolgono la popolazione locale, compresi gli studenti , chiedendo ai visitatori di guidare responsabilmente, portare a casa i rifiuti ed evitare di disturbare la fauna selvatica locale durante le escursioni. Le autorità sperano anche di promuovere le Lofoten tutto l'anno , attenuando l'ondata estiva ed evitando che alcune zone diventino città fantasma al calare della luce.
Una nuova strategiaAll'inizio di quest'anno, il governo norvegese ha concesso ai comuni delle zone ad alta intensità turistica il diritto di introdurre una tassa di soggiorno. Le Lofoten prevedono di introdurla nel 2026. Le entrate contribuiranno a finanziare le infrastrutture sovraccariche, dai parcheggi aggiuntivi alla segnaletica dei sentieri che invita gli escursionisti a non abbandonare il sentiero, nel caso in cui i ripidi dislivelli non fossero abbastanza evidenti.
Il sindaco Benjaminson accoglie con favore l'alleggerimento del bilancio. "Non dobbiamo più scegliere tra ristrutturare una scuola o ripulire il terreno dopo i turisti", afferma seccamente.
Fa parte di una strategia più ampia e delicatamente persuasiva. Le campagne turistiche locali coinvolgono la popolazione locale, compresi gli studenti , chiedendo ai visitatori di guidare responsabilmente, portare a casa i rifiuti ed evitare di disturbare la fauna selvatica locale durante le escursioni. Le autorità sperano anche di promuovere le Lofoten tutto l'anno , attenuando l'ondata estiva ed evitando che alcune zone diventino città fantasma al calare della luce.
Di ritorno a Unstad, la luce si affievolisce fino a diventare ambrata mentre cammino lungo la riva con Haugen e Berg. Un surfista solitario cavalca un'onda dorata mentre diverse famiglie cercano – senza successo – di convincere i propri figli che la luce del giorno costante non annulla l'ora di andare a letto.
"È difficile", dice Berg. "Vogliamo che la gente ami le Lofoten, ma non al punto da farle smettere di essere le Lofoten."
Ha colto il dilemma. Il turismo finanzia progetti culturali che altrimenti potrebbero scomparire, ma le giornate infinite – e la folla che ne consegue – mettono a dura prova la pazienza e le infrastrutture locali.
E ancora oggi le Lofoten affascinano. Le cime si infiammano mentre il sole si distende sul mare, invitandoci a soffermarci.
In mezzo a questa serena bellezza si trovano case, scuole e aziende. La gente del posto sta imparando a condividere la magia senza perderla. Sperano che i visitatori facciano più che ammirare il panorama: che procedano con cautela, ascoltino attentamente e contribuiscano a proteggere ciò che li ha attratti in primo luogo.
(Phil Thomas su Bbc del 02/08/2025)
"È difficile", dice Berg. "Vogliamo che la gente ami le Lofoten, ma non al punto da farle smettere di essere le Lofoten."
Ha colto il dilemma. Il turismo finanzia progetti culturali che altrimenti potrebbero scomparire, ma le giornate infinite – e la folla che ne consegue – mettono a dura prova la pazienza e le infrastrutture locali.
E ancora oggi le Lofoten affascinano. Le cime si infiammano mentre il sole si distende sul mare, invitandoci a soffermarci.
In mezzo a questa serena bellezza si trovano case, scuole e aziende. La gente del posto sta imparando a condividere la magia senza perderla. Sperano che i visitatori facciano più che ammirare il panorama: che procedano con cautela, ascoltino attentamente e contribuiscano a proteggere ciò che li ha attratti in primo luogo.
(Phil Thomas su Bbc del 02/08/2025)
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